Cada semana de la moda tiene sus disidentes, sus marcas que se presentan fuera del calendario oficial. En enero, París acogió las semanas de la moda de alta costura masculina y luego de la alta costura femenina. Al margen de estos eventos, varias casas presentaron colecciones de prêt-à-porter para mujer. Aquí están los tres más notables.
Bode, memoria familiar en la piel
Habiendo demostrado, desde 2016, su capacidad para diseñar moda masculina inspirada, en patchworks de tejidos recuperados (ropa de casa o ropa sin usar), Emily Bode prueba por primera vez el prêt-à-porter femenino con un otoño-invierno 2022 /23 colección. El estadounidense orquestó con delicadeza y maestría un obsoleto desfile realizado en el Théâtre du Châtelet el 21 de enero. Sorpresa: es primero su tío quien avanza en escena evocando con emoción la reciente muerte de su esposa “A quién le hubiera gustado tanto estar ahí”, y las hermanas de este último, haciendo de inmediato una emoción flotar en la sala. Esta hermana, las Rice, es el corazón de la inspiración de Emily Bode: cuatro hermanas criadas en Massachusetts (incluida su madre, Janet), seguidoras de la cultura estadounidense y amantes de la ropa bien hecha.
El telón se abre a la meseta cubierta de grava y sobre la que se levantan algunos árboles y una típica casa americana de tablillas. Circulan frente a chicos muy elegantes pero también a chicas, en chaquetas de punto de los años 40 y modestas bailarinas, vestidos de terciopelo decorados con jacquard o enriquecidos con perlas muy locos de los años veinte, chaquetas con bordados orientales, blusas vaqueras y vestidos de noche con lentejuelas. “Reproduje ciertas piezas directamente de ciertas fotos familiares e imaginé libremente otras”, rastrea a Emily Bode entre bastidores después del espectáculo. Una manera de perpetuar la memoria de los sentidos magnificándola. En definitiva, Emily en París, ¡sensibilidad y buen gusto también!
Mugler, piezas de cuero y encaje negro
Casey Cadwallader, director creativo de Mugler desde 2017, no había realizado un desfile desde febrero de 2020, reemplazando esas celebraciones con videos ingeniosos y creativos. La noche del jueves 26 de enero, bajo los altos techos de la Grande Halle de La Villette, el estadounidense invitó al público a asistir al rodaje de uno de estos vídeos en directo, con decenas de cámaras y otros tantos técnicos, una pantalla gigante retransmitiendo en directo. lo que vemos en el podio, un escenario, un carro montado sobre raíles dando la bienvenida a las modelos, un percusionista marcando el compás y contagiando energía.
En primera fila, la cantante Kylie Minogue, la actriz de telerrealidad Lisa Rinna y la cantante Charli XCX. “Mugler representa fuerza, independencia, confianza en uno mismo. Me inspiré un poco en el espectáculo Manfred de Thierry Mugler en 1995 en el Cirque d’Hiver, con las diferentes escenas, las diferentes pinturas, las supermodelos…»dice el diseñador detrás del escenario antes del desfile de esta colección otoño-invierno 2022-2023.
Aquí, el ambiente es igual de explosivo y se plasma desde las primeras siluetas, pantalones de cuero que muestran la piel de las caderas a la vista y que acompañan a los corsés ganadores, oa los sujetadores metalizados. El encaje negro se filtra por toda la colección, en los biker shorts, las mangas superiores, las medias y los bodys. Hay piezas de inspiración motera -chaquetas, pantalones- y otras en denim, sobre todo en forma de falda que lleva más que el cinturón.
El reparto, figuras del colectivo LGBT+ como la modelo Raya Martigny o la actriz de la serie americana Establecido, Dominique Jackson, por su parte enardeció la asamblea. Un puñado de supermodelos de la década de 1990, Amber Valletta, Shalom Harlow o incluso Eva Herzigova vinieron a cerrar este desfile electrizante, con piezas de noche de cuero ultra ceñidas u otras que jugaban con la transparencia. “Mugler es una marca divisiva. ¡O es totalmente para ti o no lo es en absoluto! Y eso me conviene, hay muchas otras marcas de moda en el mundo”Cadwallader terminado.
Alaïa, el piso piloto
La casa parisina Alaïa es infidelidad a la capital. El viernes 27 de enero por la noche, Pieter Mulier, director artístico de Alaïa, invitó a unas 120 personas (familiares, periodistas y los padrinos de la moda belga Dries Van Noten y Raf Simons) a su casa, en el vigésimo piso de la brutalista torre The Riverside Tower. que domina el puerto de Amberes en Bélgica. Azzedine Alaïa, el fundador de la marca fallecido en 2017, también recibía en casa.
El departamento de Mulier, completamente remodelado por un arquitecto hace ocho años, ofrece un ambiente muy estético y muy íntimo para el evento: bancos por todas partes, pero sin divisiones entre el baño, la biblioteca rebosante de libros, la habitación donde los invitados se instalan en la cama cubierta con una hoja de cuero. Los objetos de diseño están dispersos, aquí una silla Gaetano Pesce, allá taburetes Achille Castiglioni, contraventanas exteriores de Jean Prouvé.
Un escenario que mostró una colección “verano-otoño 2023” muy lograda: unos cuarenta looks que recuerdan a los años 80, pero sobre todo una exitosa modernización de los fundamentos de Alaïa, en los que Pieter Mulier ha estado trabajando desde su nombramiento a principios de 2021. Incluso si las siluetas, a través de su trabajo en las formas (muchas líneas curvas), pueden producir un efecto espectacular, ofrecen prendas fáciles de llevar, en las que uno puede proyectarse fácilmente: una cazadora bomber, una gabardina, una piel de becerro de ante chaqueta, un bolso en forma de corazón.
Un vestuario de noche también toma forma con vestidos ajustados a modo de body en el torso, que se despliegan a la altura de los muslos en voluminosas faldas de faille de seda rozando a las invitadas a su paso. Transparencias, escotes y sutiles cutouts aportan una dosis de sensualidad a este vestuario que oscila entre lo masculino y lo femenino, la geometría y la voluptuosidad. La velada continuó en el Museo Real de Bellas Artes, donde se celebró una cena en el Salón Rubens. Pieter Mulier habló de sus padres, de la amistad. De su deseo de que las palabras » compartir, repartir « y » estar conectado « no seas en vano en un mundo digitalizado.